Опубликовано от

5 советов для посева эустомы 

5 советов для  посева эустомы
1❗️Первое :Семена Покупайте исключительно гранулированные семена от проверенных производителей. Поверьте- экономия на качестве оборачивается полным провалом.
Первое правило — никогда не берите обычные необработанные семена. Обращение с ними крайне сложное из-за миниатюрных габаритов. Обработанные семена имеют защитную оболочку, которая размокает от влаги и упрощает высев.
❗️Второй совет  касается субстрата. Забудьте про самодельные смеси и марлевые замачивания из популярных статей. Используйте исключительно торфяные таблетки диаметром 3-4 сантиметра. Меньшие размеры не дают корням развиваться, большие создают избыток влаги.
❗️Третье : посев строго поверхностный с использованием влажной зубочистки. Никогда не заглубляйте семена и не присыпайте землей.
Процедура выглядит так: замачиваете торфяные таблетки теплой водой до полного разбухания. Излишки воды сливаете. Влажной зубочисткой подцепляете гранулу и аккуратно размещаете в центре таблетки. Слегка придавливаете, но не заглубляете.
❗️Четвертый совет  связан с созданием нужных условий. Тепло держу на уровне 22-24 градуса плюс досвечиваю 12-14 часов за день. Нарушения опасны — если жарче 26 градусов, всходы появляются дольше, если холоднее 18-19 градусов, растет вероятность грибковых болезней.
Контейнеры накрываете прозрачной крышкой или пленкой, но оставляете небольшие щели для воздухообмена. Проветривание дважды в день по 10 минут обязательно — застой воздуха создает благоприятную среду для грибков.
Первые ростки появляются через 10-20 дней, чаще всего через 12-18 дней. Самые упрямые могут «думать» до 25 дней. Терпение — ключевой фактор успеха на этом этапе.
Когда появятся семядольные листочки, начинается новый этап ухода…
Пятое: После появления всходов наступает самый важный этап — грамотный уход и подготовка к пикировке. Пятое правило требует медленной адаптации растений к обычным условиям. Быстрое снятие укрытия уничтожает значительную часть рассады в первые дни.
Проверенная схема адаптации: первые три дня открываете крышку на полчаса утром и вечером. Следующие четыре дня держите открытой целый час. Только через две недели полностью снимаете укрытие.
Увлажнение провожу только из пульверизатора мелким распылом. Обычная лейка формирует потоки, которые сносят крошечные растения. Увлажняю по мере высыхания верхнего слоя — примерно каждые 2-3 дня. Первую пикировку делаю при формировании 2-4 настоящих листочков. Размер растений к этому времени составляет 1,5-2 сантиметра. Применяю метод перевалки — перемещаю растение вместе с торфяной таблеткой в стакан на 200 миллилитров.
Все у вас получится!
Выбрать и приобрести семена эустомы вы можете  ТУТ  
Опубликовано от

Дихондра. Тонкости посева.

Дихондра. Тонкости посева.
Друзья, в предновогодней суете всё же хочу напомнить о правильном посеве дихондры, и сейчас самое подходящее время заняться этим красивым растением.

Вообще, дихондра – это род многолетних ползучих или ампельных растений, в который входит 15 видов. В домашних условиях её и выращивают, как многолетник, однако растение можно сажать и в качестве однолетней почвопокровной культуры на приусадебных участках, в цветниках и альпийских горках. Комнатные же растения хорошо подходят для украшения лоджий, балконов, террас и вертикальных стенок различных построек в тёплое время года. К осени их просто заносят домой на зимовку, так как морозы эти виды не выдерживают.

Дихондры хорошо переносят как солнечные места, так и небольшое затенение. Однако серебристым видам солнца необходимо больше, чем зелёным.

Дихондру в домашних условиях можно размножать и генеративным, и вегетативным способом. Но нужно иметь в виду, что семена дихондры прорастают долго, так как и само растение развивается не быстро. Поэтому, если вы хотите к летнему периоду получить красивый пышный куст, начинать посев нужно уже зимой

Дихондра, особенно серебристая, прекрасно подходит для подвесных кашпо и декоративных композиций, она быстро наращивает длинные плети, а её изящные круглые листики делают любое растение рядом ещё выразительнее. Новичкам она может показаться сложной, но если один раз подружиться с дихондрой, в дальнейшем она будет расти легко и предсказуемо.

Расскажу, как добиться быстрой и дружной всхожести.
Главный нюанс в том, что у дихондры плотная семенная оболочка, поэтому перед посевом её обязательно нужно замочить, это позволит размягчить оболочку и ускорить пробуждение семян.
🌱 Смачиваю ватный диск водой, раскладываю на него семена и накрываю вторым диском. Затем убираю всё в зип пакет , главное, следить, чтобы диск не пересыхал. Уже через дня два можно приступать к посеву.
Семена заделываю в торф таблетки  примерно на 0,5 см и ставлю под подсветку. Таблетка  должна быть постоянно влажной, но не переувлажнённой, важно не пересушить ростки в момент появления всходов, особенно под лампой, это частая ошибка новичков.
Дихондра в зимний или ранневесенний период нуждается в досвечивании фитолампами в течение 10-12 часов каждый день. Защищайте рассаду от холодных сквозняков и резких колебания температур. Хотя дихондра засухоустойчива, и не любит систематического переувлажнения, во время выращивания рассады нельзя допускать пересыхания субстрата. Поэтому поливайте сеянцы, когда верхний слой начнёт просыхать.
Пикируют дихондру, когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка. Этот период наступает, ориентировочно, через 4-5 недель после первых всходов. Для молодых растений нужно взять новую тару объёмом около 250-300 мл. После того как побеги у пересаженной дихондры отрастут до 15-20 см, их стоит прищипнуть на 2-3 узла, чтобы кустики лучше ветвились. Такую процедуру проводят ещё несколько раз, чтобы дихондра была более пышной. Пересаживают кусты в новую тару или в открытый грунт перевалкой, предварительно обильно их полив, чтобы было легче вынуть корневой ком.

Если вы ни разу не выращивали дихондру, очень рекомендую попробовать. Семена доступны к покупке в моем магазине, а результат вас точно порадует. А если вы уже выращивали её однажды, то на следующий сезон сможете легко повторить процесс или даже размножить растение черенками.
Приобрести семена можно ТУТ
Опубликовано от

Подготовка картофеля к посадке

Проращивание, или яровизация

Проращивание картофеля перед посадкой — это своего рода продвинутое прогревание. Обычно проращивание проводят на свету, поэтому это способ подготовки посадочного материала называют яровизацией.

Сухая яровизация

Картофель вынимают из хранилища за месяц до посадки. Все это время их держат на свету и в тепле, при комнатной температуре или в более прохладных условиях, при +12-15°С. В течение первых двух недель клубни прогреваются и озеленяются, а затем из глазков появляются ростки.  Клубни в таких условиях начинают постепенно зеленеть: в тканях образуются хлорофилл и соланин – яд для людей и животных, но прекрасная защита от грибков и бактерий. Некоторые огородники озеленяют семенной картофель еще осенью. После этой процедуры клубни лучше хранятся, на них не покушаются грызуны.

Картофель, который пробудился в тепле и на свету, формирует крепкие ростки: короткие, коренастые, длиной 1,5-2 см. После посадки они быстро укореняются, и уже через 7-10 дней появляются дружные всходы.

Если вовремя не вынуть посадочный материал на проращивание, он прорастет в погребе, качество ростков будет совсем другим. В темноте хранилища они вырастают тонкими, хрупкими, их длина может доходить до 20-30 см. Такие ростки легко обламываются при посадке, и растению приходится начинать все сначала.

У картофеля большой “запас безопасности”. После обламывания ростков или при повреждении побегов заморозками из почек вновь появятся ростки, но они будут слабее первых.

Экспресс-проращивание

Когда до посадки остается не больше недели-двух, а картофель только-только достали из хранилища, можно применить метод экспресс-проращивания.

Семенной материал вынимают в тепло, но оставляют в темноте, накрыв от света плотной тканью или картоном. При температуре +22-25°С клубни быстро прогреваются, а в темноте они проклевываются быстрее, чем на свету. Картофель “думает”, что его уже посадили. Оказавшись в земле, он быстро укореняется и трогается в рост.

Предварительное проращивание клубней значительно ускоряет появление всходов. Так, пророщенные клубни всходят через неделю, прогретые — через 2-3 недели, без подготовки — через 3-4 недели. Раннее появление всходов на 2 недели приближает срок уборки урожая. Это позволяет проводить уборку в хорошую погоду, до начала осенних дождей.

Картофель, который получил дружный старт в начале сезона, растет более крепким. Он лучше сопротивляется грибным болезням и меньше повреждается колорадским жуком.

Влажная яровизация

Для получения раннего урожая применяют так называемую влажную яровизацию. Этот способ является логическим продолжением проращивания картофеля, его можно сравнить с выращиванием рассады. Молодая картошка появится на вашем столе на 2 недели раньше обычного.

За 10-15 дней до предполагаемой даты посадки проросшие клубни помещают во влажный субстрат, это могут быть опилки, верховой торф и пр. В данном случае плодородие почвы не имеет значения, ведь сам клубень содержит запас питательных веществ. Субстрат должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и в меру влажным, это способствует росту корней.

Клубни укладывают в один слой на подушку из влажных опилок или торфа и засыпают ими полностью. Для проращивания удобно использовать пластиковые ящики или низкие деревянные ящики от фруктов. “Рассаду” держат в тепле, на свету.

Через неделю на поверхности субстрата показываются зеленые листочки. К моменту высадки в грунт растение имеет развитые корни, что ускоряет дальнейший рост.

  Комбинированный способ подготовки —    2 недели сухого проращивания  дополняют  высадкой клубней в влажный субстракт.

Обработка клубней

Когда обрабатывать? За 3-7 дней до посадки клубней
методом опрыскивания или погружения клубней в раствор.

Есть 3 типа препаратов для обработки клубней картофеля:
инсектициды – от вредителей;
фунгициды – от болезней;
комбинированные – от вредителей и болезней.

 В качестве профилактического средства от проволочника можно использовать  препараты «Командор», «Клубнещит», «Престиж», «Табу Трио».

Отличным средством от грибков и бактерий  считается Фитоспорин-М., Споробактерин

Протравлять посадочный материал можно и обычными народными средствами. Для обработки картофеля перед посадкой огородники часто используют:

  • медный купорос, борную кислоту, марганец (пропорции препаратов соответственно составляют 1 ч. л., 3 ч. л., 0,5 ч. л.);
  • марганец (5г. на 10 л. воды);
  • дегтярное мыло (40 г. на 1 л. воды).

Далее корнеплоды высушиваются и аккуратно укладываются для дальнейшего проращивания.

Опубликовано от

Плесень на грунте

Плесень на грунте.

Почему появляется
Основная причина появления плесени на рассаде — неправильные подготовка растений и некачественный уход за ними:

-влагоемкий или тяжелый по составу грунт;
добавление непереработанной бактериями органики ( заварка, кофейный жмых)
-высокая влажность воздуха в помещении — около 95%;
-температура воздуха выше 22 ºC;
-плохой воздухообмен и редкие проветривания;
-недостаток освещения
Плесень хорошо выживает в почве в течение долгого времени. Она остается в лотках и на инструментах, которыми пользовались в предыдущем сезоне. Также от горшка к горшку патогенные бактерии могут переносить насекомые, например комары и мошки. Если одно растение заражено, скорее всего, на соседнем также появится плесень: под землей их корневые системы связаны

Чем опасна плесень на грунте?

-Гибель семян до появления всходов. Грибковые споры могут активироваться еще на этапе семян, проникая внутрь и вызывая их загнивание, что препятствует прорастанию
-Снижение иммунитета молодых растений. Плесневые грибы ослабляют защитные функции сеянцев, делая их уязвимыми перед другими опасными инфекциями, например черной ножкой
-Дефицит питательных веществ. В процессе жизнедеятельности плесень изменяет кислотность грунта и создает неблагоприятные условия для усвоения питательных элементов, что тормозит рост растений.
-Разрушение корневой системы. Грибки способны поражать корни, провоцировать их гниение, из-за чего рассада начинает болеть и в конечном итоге может погибнуть.
-Риск для здоровья человека. Споры плесени, особенно черного вида, опасны для людей с ослабленным иммунитетом, так как могут вызывать аллергию и заболевания дыхательной системы

Как избавиться от плесени на рассаде

1. Перекись водорода

Перекись водорода насыщает почву кислородом и уничтожает патогенные бактерии. Она помогает справляться с бактериальной гнилью на ранних стадиях. Раствор — одна столовая ложка перекиси на литр воды — готовят непосредственно перед использованием, так как при контакте с воздухом его эффективность снижается.

2. «Фитоспорин»

Для борьбы с плесенью на рассаде используют «Фитоспорин-М». Однократное применение не даст желаемого результата, поэтому обработку повторяют каждые пять дней в течение месяца. После полива необходимо рыхлить грунт для улучшения воздухообмена, а затем замульчировать поверхность вермикулитом, чтобы разрушить благоприятные условия для грибков

3. Активированный уголь

Если срочно требуется принять меры, поможет измельченный активированный уголь. Сначала удалите верхний слой почвы, пораженный плесенью, затем обильно посыпьте грунт угольным порошком.

4. Триходерма

Почвенный гриб, который обеззараживает почву и защищает рассаду от болезней. Его споры питаются плесенью и испорченными частями растений. Триходерму безопасно использовать в домашних условиях, она безвредна для людей и животных и не влияет на вкус выращенного продукта

Что делать, чтобы плесень на рассаде не появлялась

Используйте чистые горшки для рассады. Уберите всю землю и части растений, замочите емкости в горячей воде и тщательно промойте их с помощью антибактериального средства, а после высушите на солнце и обработайте раствором: одна часть бытового хлорного отбеливателя на девять частей воды

Используйте обеззараженные семена. Если на упаковке нет указания об обработке, то обеззаразить рассаду нужно самостоятельно. Оставьте семена на 20 минут в растворе марганцовки (один грамм перманганата калия на 100 мл воды комнатной температуры)

Создайте качественный воздушный поток. Установите вентилятор рядом с рассадой и используйте его два-три часа в день. Если саженцы растут в закрытом лотке, не забывайте поднимать крышку для проветривания.

Поливайте рассаду достаточно. Важно, чтобы саженцы не засохли и не были залиты водой. Плесень является явным признаком того, что среда в горшках слишком влажная

Выбирайте правильный грунт. Не используйте садовую почву для выращивания семян в помещении, так как она почти всегда содержит грибковые споры

Опубликовано от

Как сохранить пион до высадки в грунт при покупке ранней весной? 

При покупке любого саженца, независимо от того роза это или пион, рано весной, нужно постараться максимально оттянуть момент его пробуждения. Сразу после покупки клубень пиона необходимо осмотреть. Если есть подгнившие места, их нужно срезать до здоровой ткани и обработать каким-нибудь обеззараживающим раствором, можно даже просто зелёнкой. Далее смотрим, не появились ли зачатки белых корешков, и уже от этого будем решать, как клубень сохранять дальше.
  Вариант 1 — Если почки и белые всасывающие корешки в рост не пошли, то можно завернуть растение в сфагнум, положить в бумажный пакет и поместить его в холодное место при температуре 0 +3 градуса. Это может быть и холодильник, и подвал, и другое холодное помещение. При этом, необходимо время от времени проверять, не проснулось ли растение.
 Вариант 2 -Появление белых всасывающих корешков или набухание почек, говорит о том, что пион начал просыпаться. Тогда лучше всего его посадить в горшок со слегка влажной землей, политой раствором, стимулирующим корнеобразование.
Если появились только корешки, а почки не проснулись, то горшок следует хранить в прохладном темном месте (это может быть подвал).
Если же почки проснулись и начали расти, горшок с пионом необходимо выставить на самое прохладное окно.
  Весной, при посадке, пион нужно аккуратно извлечь из горшка, не развалив!!! земляной ком и, не повредив всасывающие корешки, что не всегда получается. Для облегчения этой процедуры  пион можно посадить в картонные коробки, и  потом  вместе с ними посадить в грунт.   Можно посадить в пластиковые пятилитровые бутылки, перед посадкой  разрезав их так, чтобы корни не пострадали. Или продумайте свой вариант заранее.
Опубликовано от

Весенняя зелень

Когда речь заходит о весенней зелени, в первую очередь вспоминают укроп и салат. Но у этих культур достаточно длинный срок вегетации, от посева до первого выборочного сбора проходит 1,5 месяца. Тогда как есть множество скороспелых культур, которые готовы к употреблению уже через 20-30 дней от посева.

Кресс-салат

Узкие резные листики кресс-салата имеют лёгкую остринку, их используют в весенних бутербродах, добавляют в салаты и окрошку. Кресс-салат хорош именно ранней весной, пока стоит прохладная погода. С приходом жары зелень быстро грубеет, в ней накапливается больше остроты и горечи. К тому же культура сильно повреждается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть съесть кресс-салат раньше, чем до него добрались вредители.
Кресс-салат — чемпион по скорости роста. Это культура семейства крестоцветных, семена дружно прорастают через 3-4 дня даже в холодной почве.
Через 20-25 дней от появления всходов кресс-салат готов к массовой уборке, раннеспелые сорта для выращивания на подоконнике дают нежную зелень уже через 2 недели от посева.
Семена сеют в открытый грунт, как только позволяет почва. Посевы делают рядками на расстоянии 15-20 см, можно не беспокоиться о загущении всходов, у кресс-салата компактная розетка листьев.

Горчица листовая

Листья горчицы по вкусу похожи на кресс-салат и редис, у них приятная, немного обжигающая, острота. Горчица великолепна в свежих салатах и холодных супах, её ядрёный вкус разжигает аппетит.
Горчица наращивает крупную листовую розетку высотой до 25-30 см, её листья широкие, удлинённые, имеют небольшое опушение. У некоторых сортов листья с антоциановой окраской.
Горчица хороша как первая весенняя зелень. На жаре растения быстро уходят в цветочную стрелку, листья становятся грубыми, а вкус более резким. Как и другие капустные, горчица сильно повреждается крестоцветной блошкой, но при раннем посеве можно успеть собрать урожай сочной зелени до начала нашествия вредителя.
Семена сеют в открытый грунт, как только почва слегка прогрелась, всходы не боятся лёгкого заморозка. Через 3 недели от посева можно проводить выборочную уборку и прореживание. Сбор продолжается в течение 1-1,5 месяцев. 

Японская капуста мизуна

Мизуна, или мицуна, только называется «капустой», по вкусу и внешнему виду она ближе к сарептской горчице с её длинными резными листьями. Мизуна даёт самую раннюю зелень, которая идёт в весенние салаты и бутерброды. У мизуны более мягкий вкус, чем у горчицы, в нём нет такой остроты и горечи, особенно в молодых растениях. Мизуна отличается холодостойкостью и высокой скоростью роста. Всходы появляются дружно на 3-4-й день от посева. Семена лучше сеять с большими промежутками, на расстоянии 10 см друг от друга, а затем прореживать сеянцы, т.к. мизуна формирует раскидистую листовую розетку.
Если листья обрывать выборочно, то в течение 1-1,5 месяцев один куст мизуны вырастает в диаметре и в высоту до 30-40 см. Листья мизуны на длинных черешках, резные, сочные; по мере роста черешок грубеет, его не используют в пищу.

Руккола

Эта нежная травка с узнаваемым ароматом и приятным орехово-маслянистым вкусом великолепна в свежих салатах. Нужно лишь несколько помидоров и чуть-чуть оливкового масла, чтобы получить блюдо средиземноморской кухни у себя на даче.
Руккола формирует раскидистую розетку сильно рассечённых листьев, высотой и диаметром до 30 см, зелень используют в пищу, когда она достигает высоты 8-10 см.
У однолетней рукколы, или индау, более широкий, лировидный лист. Дикорастущая многолетняя разновидность — двурядник тонколистный, или рокет-салат, имеет узкий лист с более выраженным терпким ароматом и горчично-ореховым вкусом.
Однолетняя руккола — это скороспелая культура, от всходов до выборочного сбора зелени проходит 20-25 дней. Растение холодостойкое, всходы появляются через 5-6 дней от посева. Руккола относится к семейству капустных, поражается крестоцветной блошкой, поэтому выращивать её приходится рано весной, до распространения вредителя, либо под укрывным материалом.

 Китайская капуста пак-чой

Пак-чой знаком пока немногим, но эта культура более чем достойна внимания. У листьев капусты пак-чой, или бок-чой, совсем другая структура, чем у горчицы или мизуны, и совершенно другой вкус.
Пак-чой формирует компактные вертикальные розетки высотой до 30-35 см. У него крупные округлые листья на коротких мясистых черешках, которые укладываются плотно друг к другу, формируя кочан.
Лист пак-чоя плотный, мясистый, его можно сравнить с молодой белокочанной капустой. Во вкусе нет остроты и горечи, он нейтральный, ближе к вкусу свежей капусты, с приятными ореховыми нотами.
По холодостойкости пак-чой не уступает горчице и мизуне, семена можно сеять в холодную почву. Но скорость развития у китайской капусты более медленная, нормального размера и массы 500-800 г кочаны достигают через 1,5-2 месяца от появления всходов. Для получения раннего урожая пак-чой можно посеять на рассаду в первых числах апреля и высадить в теплицу или в открытый грунт. 

Шпинат

Сочные мясистые листья шпината хороши в свежих салатах и супах, их тушат и готовят на пару, используют как начинку для пирогов. Шпинат сохраняет свои полезные свойства и после заморозки, поэтому излишки можно заготовить на зиму Шпинат сеют, когда почва хорошо прогреется, при раннем посеве увеличивается риск раннего стрелкования растения. Крупные семена раскладывают на расстоянии 10 см друг от друга, между рядами выдерживают 20-30 см.
Шпинат — растение двудомное, мужские экземпляры первыми выбрасывают цветочную стрелку, у них более мелкий лист, у женских растений лист крупный, широкий.
Через 20 дней от появления всходов растения прореживают и используют в пищу. При появлении первых цветоносов шпинат массово убирают. Однако и при перерастании в шпинате нет горечи, поэтому даже с цветущих растений можно оборвать листья и отправить их в готовку.
Опубликовано от

Перлит и вермикулит

Что такое перлит?

Перлит — это природный материал вулканического происхождения, который образуется при быстром охлаждении лавы. Основной компонент перлита — это оксид кремния. В процессе производства перлит подвергается термической обработке при высоких температурах (до 1000°C), в результате чего он вспучивается и превращается в лёгкие, пористые гранулы белого или сероватого цвета. Эти гранулы имеют низкую плотность и высокую способность удерживать воздух.

Основные свойства перлита:

  • Лёгкость: перлит очень лёгкий, что делает его удобным для использования в почвенных смесях.
  • Аэрация: благодаря своей пористой структуре, перлит улучшает воздухообмен в почве, что особенно важно для корневой системы растений.
  • Влагоудержание: перлит способен удерживать влагу, но при этом не переувлажняет почву, так как избыток воды легко стекает.
  • Нейтральность: перлит имеет нейтральный pH, что делает его универсальным для использования с различными типами растений.

Что такое вермикулит?

Вермикулит — это минерал из группы гидрослюд, который также подвергается термической обработке. При нагревании до высоких температур (около 900°C) вермикулит расширяется и превращается в лёгкие, слоистые гранулы золотистого или коричневого цвета. В отличие от перлита, вермикулит обладает более высокой способностью удерживать влагу и питательные вещества. Основные свойства вермикулита:

  • Влагоудержание: вермикулит способен впитывать большое количество воды и постепенно отдавать её растениям, что особенно полезно в засушливых условиях.
  • Питательные вещества: вермикулит содержит небольшое количество полезных микроэлементов, таких как калий, магний и кальций, которые могут быть полезны для растений.
  • Аэрация: как и перлит, вермикулит улучшает структуру почвы, обеспечивая доступ кислорода к корням.
  • Нейтральность: вермикулит также имеет нейтральный pH, что делает его подходящим для большинства растений.

Чем они отличаются ?

  • Вермикулит лучше удерживает воду, что делает его идеальным для растений, которые нуждаются в постоянном увлажнении.
  • Перлит, напротив, быстрее отдаёт влагу, что полезно для растений, чувствительных к переувлажнению.
  • Перлит имеет более пористую и рыхлую структуру, что делает его более эффективным для улучшения аэрации почвы.
  • Вермикулит более плотный и слоистый, что позволяет ему лучше удерживать питательные вещества.
  • Перлит легче вермикулита, что может быть важно при создании лёгких почвенных смесей.
  • Вермикулит тяжелее, но при этом он более устойчив к уплотнению.
  • Вермикулит содержит небольшое количество полезных микроэлементов, что может быть дополнительным плюсом для растений.
  • Перлит не содержит питательных веществ, но зато не влияет на pH почвы. Как правильно использовать перлит и вермикулит?

Как и зачем используем ?

Использование перлита

  • Улучшение дренажа:
  • Перлит часто добавляют в почвенные смеси для улучшения дренажа. Это особенно важно для растений, которые не переносят застоя воды, таких как суккуленты и кактусы.
    Рекомендуемая пропорция: 10-30% перлита от общего объёма почвы.
  • Проращивание семян:
    Перлит можно использовать в качестве субстрата для проращивания семян. Его стерильность и способность удерживать влагу создают идеальные условия для прорастания.
    Смешайте перлит с небольшим количеством воды и поместите семена в эту смесь.
  • Укоренение черенков:
    Перлит также подходит для укоренения черенков. Его пористая структура обеспечивает доступ кислорода к корням, что способствует быстрому укоренению.
    Используйте чистый перлит или смешайте его с торфом в пропорции 1:1.

Использование вермикулита

  • Удержание влаги:
    Вермикулит идеально подходит для растений, которые нуждаются в постоянном увлажнении, таких как папоротники, орхидеи и некоторые овощные культуры.
    Добавьте 20-50% вермикулита в почвенную смесь для улучшения влагоудержания.
  • Хранение луковиц и клубней:
    Вермикулит можно использовать для хранения луковиц и клубней. Его способность удерживать влагу и защищать от перепадов температуры делает его идеальным материалом для этой цели.
    Поместите луковицы в контейнер с вермикулитом и храните в прохладном месте.
  • Улучшение структуры почвы:
    Вермикулит добавляют в почву для улучшения её структуры и аэрации. Это особенно полезно для тяжёлых глинистых почв.
    Рекомендуемая пропорция: 10-20% вермикулита от общего объёма почвы.
  • Мульчирование:
    Вермикулит можно использовать в качестве мульчи для защиты почвы от пересыхания и перегрева. Нанесите тонкий слой вермикулита на поверхность почвы вокруг растений.

В некоторых случаях перлит и вермикулит можно использовать вместе, чтобы объединить их преимущества.

Опубликовано от

Классификация лилий

Лилия – один из самых красивых многолетников. В популярности она уступает, пожалуй, только розе. В настоящее время известно более 10 тысяч сортов лилии, которые объединены в несколько групп. Давайте познакомимся с основными из них.

Азиатские гибриды

Самые неприхотливые и зимостойкие, устойчивы к заболеваниям. Отличаются разнообразием окрасок. Они наиболее разнообразны по окраске, в большинстве своем не имеют запаха. Среди них встречается много махровых сортов не с шестью, как обычно, а с двенадцатью лепестками. По форме цветка могут быть чалмовидными, звездчатыми, чашевидными. Диаметр цветка 10-12 см, высота растения до 1,5 м. Легко размножаются дочерними луковичками, чешуйками, бульбочками. Довольно нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на нейтральных или слабокислых рыхлых грунтах.  Хорошо растут на свету и в полутени. Они не требуют сложного ухода, полив необходим только в засуху.  В укрытии на зиму не нуждаются.

Восточные гибриды

В эту группу входят самые крупные сорта, высота растений порой достигает 2,5 м. Эффектные крупные цветки диаметром до 30 см, упоительный и сильный аромат. Однако эта группа наиболее сложна в культуре. Они очень требовательны к условиям выращивания, не выносят излишней сырости. В условиях средней полосы выращивать восточные гибриды проблематично. Эти лилии очень теплолюбивы, поэтому их чаще всего высаживают в контейнеры. Хотя в последнее время все чаще появляются сорта, пригодные для открытого грунта. Предпочитают рыхлую, хорошо дренированную кислую почву. На одном месте обычно выращивают 4-6 лет, затем гнезда делят.

Трубчатые и орлеанские гибриды

Трубчатые гибриды были получены в результате скрещивания лилий с трубчатой формой цветка. Иногда эту группу еще называют трампет гибридами (trumpet hybrids). В нее входит более 1 тыс. сортов. Но, несмотря на это, у нас в продаже можно найти не так уж и много разновидностей этих красивых лилий. Цветки трубчатых и орлеанских гибридов могут быть как вытянутыми, так и кубковидными или звездчатыми. Что касается цвета, то тут вариаций еще больше. Однако чаще всего встречаются растения с желтыми, оранжевыми и розовыми бутонами. При этом внешняя сторона околоцветника у них всегда темнее внутренней. Аромат у таких лилий достаточно сильный.

Одна луковица лилии из данной группы каждый год выпускает по 2 стебля с цветками. Однако в культуре они чрезвычайно привередливы, не переносят переувлажнения и кислых почв, лучше удаются на нейтральных грунтах. Нуждаются в обязательном осеннем укрытии от дождей.

Отличаются слабой морозостойкостью, требуют зимнего укрытия лапником или сухой листвой.

Длинноцветковые гибриды

Отличаются изысканной формой цветка, имеющего форму старинного граммофона с отогнутыми кончиками лепестков, и нежным ароматом. Высота 0,8-1,0 м. Чрезвычайно требовательны к условиям выращивания, нуждаются в тепличных (в прямом и переносном смысле) условиях. Выращиваются для срезки, именно их нам предлагают в цветочных магазинах. Эти гибриды используются в селекции новых сортов.

ЛА-гибриды

ЛА-гибриды (сокращение от лонгифлорум азиатик) – гибриды, полученные в результате скрещивания азиатских и длинноцветковых лилий. Их ароматные цветки крупные (диаметром 18-25 см), при этом лепестки и цветоносы совсем не хрупкие. Окраска цветков может быть самой разнообразной: от снежно-белой до пурпурно-бордовой, со всевозможными переливами оттенков.

ЛА-гибриды хорошо растут на открытых местах или в легкой тени, предпочитают почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Требования к условиям выращивания сходны с азиатскими лилиями, то есть сорта этой группы достаточно непритязательны и зимостойки, устойчивы к заболеваниям, однако в климате с суровыми зимами посадки рекомендуется укрывать торфом, смешанным с листовым перегноем.. Цветки крупнее, чем у азиатских лилий, смотрят вверх, лепестки долговечнее. У них, в отличие от азиаток, нежный аромат, который они унаследовали от длинноцветковой лилии.

OA-гибрид

– это производный результат скрещивания лилии восточной и азиатской (Oriental х Asiatic). Красоту цветков унаследовали от восточной лилии, многие имеют волнистый край лепестков. Широкая цветовая гамма досталась от «азиаток». Присутствие ориентальской «крови» значительно повышает зимостойкость сортов этой группы. Предпочитают солнечные места, но выносят и полутень. Считается перспективной группой для дальнейшей селекционной работы.

ОТ-гибриды

ОТ-гибриды (ориенпет-гибриды) происходят от скрещивания восточных и трубчатых лилий. Это достаточно крупные растения с воронковидными цветками. Внешне они больше похожи на восточные лилии. Цветки достигают в диаметре 25 см и обладают приятным ароматом. Окраска разнообразная, чаще двух- или трехцветная.Их отличает высокий рост (1,0–1,5 м), крупные эффектные цветки, яркий аромат. И тот и другой родитель, как известно, отличаются капризным характером, пониженной зимостойкостью, повышенными требованиями к почвенным условиям, не переносят кислых грунтов. Однако их потомство (ОТ-гибриды) значительно более выносливо и зимостойко, хотя и нуждается в светлом, хорошо дренированном участке для посадки. Лилии этой группы хорошо растут и легко размножаются (делятся сами и наращивают много деток). В средней полосе они зимуют неплохо, но все же на случай морозов желательно устанавливать легкое укрытие. Ориенпет-гибриды болеют реже, чем лилии других групп, но подвержены заболеванию вирусной мозаикой.

 

ЛО-гибриды

(сокращение от лонгифлорум ориентал) получены в результате скрещивания лилий длинноцветковых и восточных. Цветки большинства сортов напоминают цветки гибридов лонгифлорум: они короткотрубчатые или воронковидные. По цвету бутоны чаще бывают белыми, розовыми, желтыми, а также встречаются белые лилии с розовыми полосками или горловиной. Однако плохо переносят излишнюю влажность и нуждаются в зимнем укрытии. Среди недостатков — подверженность грибным заболеваниям  ЛО-гибриды лилий растут одинаково хорошо как на солнечном участке, так и в полутени. Почву предпочитают слабокислую и нейтральную.

 

Опубликовано от

Осенний влагозарядный полив

Это очень важно!!
Осенний влагозарядный полив (влагозарядковый полив) плодовых деревьев и кустарников 

Какими бы не были частыми и обильными осенние осадки-в почве  не накапливается достаточное для нормальной зимовки растений количество влаги. 

Влагозарядный полив позволяет предотвратить негативные последствия недостатка влаги в почве и повысить устойчивость растений к неблагоприятным фактором зимнего и ранневесеннего периода, таким как: сильные морозы, резкие перепады температур, холодные ветра, избыточная снеговая нагрузка, солнечные ожоги…

Проводим мы его когда большинство листьев уже опали, а температура воздуха сохраняется на минимальной плюсовой отметке.
 Под взрослыми деревьями (более 10 лет) промочить почву нужно на 1-1,5 метра. Внимание, что бы промочить 1кв.м на 10 см требуется 10 л воды!!! Но нужно делать поправку на СВОЮ почву! Если почва плотная, тяжелая, а тем более с высоким уровнем грунтовых вод, переувлажнив, имеем риск вообще потерять растения. Вода выгонит воздух, корни попросту начнут отмирать. Так же нужно понимать, какое растение поливаем. Если это молодое дерево, которое вы высадили в этом или прошлом году из горшка высотой в 30см, то, конечно же, нет необходимости лить под него 100 литров воды, достаточно промочить почву на 50-60см. Так же помним, что корневая система располагается по проекции кроны, и увлажнять нужно не только область вблизи ствола. А на корневую шейку желательно вообще не наплавлять шланг, так как чревато её выпреванием.
Поливать лучше всего  ведрами. Так легче всего проследить за нормой. Но если возможности таскать ведра нет —  поливаем из шланга небольшим напором , чтобы вода не утекала мимо, а впитывалась.
После полива почву можно разрыхлить и замульчировать тонким слоем почвы.
 Помните-  в таком поливе нуждаются не только плодовые, но и хвойные растения!
Опубликовано от

 Готовим розы к зимовке в грунте

 

В сентябре  мы с вами подкармливали все кусты, в том числе и розы фосфорно- калийными удобрениями, чтобы укрепить растения и повысить устойчивость растений к стрессовым ситуациям: засухе и низким температурам. Кроме того, мы обработали розы от болезней и вредителей.

В октябре важно дать кустам роз закалиться естественным способом. Поэтому не стоит кидаться их накрывать при первых заморозках. Укрытие роз на зиму лучше проводить поэтапно.

Первым делом, незадолго до появления первых заморозков, необходимо удалить листья с нижней части куста,  которые могут являться причиной поражения болезнями-до высоты окучивания. Здоровые верхние листья я оставляю-  они еще будут питать растение до  спячки. Для укрытия роз на зиму необходимо провести обрезку. Стебли  подрезают на высоту укрытия ( все виды кроме плетистых). У меня розы зимуют с высокой обрезкой- 50-60 см. Бутоны должны дозреть и отцвести самостоятельно. Новые завязи цветов  и все молодые побеги, которые  не успеют вызреть- удаляем, растение зря потратит на них силы и питание в ущерб другим побегам.

Весь мусор и растительные остатки из под кустов убираем. И окучиваем розы перегноем или землей с огорода- примерно 10 л ведро на куст . Нам нужно укрыть прививку  ( Внимание- весной мы этот перегной разгребаем !!!) Холмик из земли должен получиться высотой 15-20см. Почему для окучивания использовать лучше всего землю? Другие материалы, такие как песок, обладают высокой проводимостью холода, розы будут промерзать под такой насыпью. Использование в этих целях опилок опасно заражением грибковыми болезнями и развитием плесени. Торф не достаточно хорошо защитит стебли роз от сильных морозов.

До того, как промерзнет земля-  готовим основу для укрытия. Я использую воздушно-сухое укрытие с использованием каркаса- купила в леруа мерлен металлические сетки для армирования ( размер 100-200см) и привязываю их  к дугам. Получается крепкая арка- туннель. Чтобы избежать повреждения стеблей роз морозами, ставим арку так, чтобы розы не касались укрытия.​​​​​​​ После установки всех конструкций готовлю сам нетканый материал, но пока розы не укрываю. Жду морозов.

Укрывать растение нужно обязательно насухо: ни почва, ни сам куст, ни укрывной материал не должны быть влажными. В противном случае из-за влаги может завестись грибок, ветки покроются наледью или будут преть.

С приходом постоянных  морозов (около 0-5 градусов) — укрываю розы одним слоем  спанбонда ( плотность 60) А чуть позже- вторым. И чтобы не сдуло-  укрепляю по краям  Обязательно положите под укрытие  отраву для мышей.